Как выбрать качественную лампу накаливания

Мы живем в удивительное время, когда слово «экономия» проникает во все сферы жизни. Всего каких-то 10 лет назад мало кто задумывался, что в скором времени от привычных ламп накаливания, тех самых «лампочек Ильича», придется отказаться в пользу более экономных светодиодных и люминесцентных аналогов.

К большому сожалению, предложенные альтернативные решения не являются панацеей, ведь благодаря простоте конструкции лампы накаливания ее стоимость крайне низка, а рассеиваемая тепловая мощность иногда оказывается востребованной, например, в бытовых инкубаторах.

В настоящее время производство ламп накаливания постепенно сворачивается. Из-за этого все сложнее найти качественное недорогое изделие: никого не удивишь ситуацией, когда лампа, оставшаяся от дедушки, исправно работает по 5-10 лет, а недавно купленная выходит из строя за несколько месяцев.

На самом деле выбрать качественную лампу накаливания можно, но для этого при покупке следует обращать внимание на несколько ключевых особенностей.

Нижний контакт цоколя – основа лампы

Для примера возьмем три лампы одинаковой мощности различных производителей.

На снимке отчетливо видно, что конструктивное исполнение нижнего контакта цоколя у всех разное.

Теоретически, это различие не должно влиять на работоспособность осветительного прибора, но на практике все немного иначе:

— тип «А». Площадь соприкосновения такого контакта с медным «язычком» (центральный подпружиненный контакт) в патроне меньше, чем при других реализациях. При частой замене ламп язычок имеет свойство немного смещаться в сторону, поэтому иногда контакты из-за этого не могут соприкоснуться и даже исправная лампа не светит. Самое неудачное решение;

— тип «В». Площадь контакта уменьшена, но она, все же, больше, чем в первом случае. Компромиссное решение;

— тип «С». Крупная медная контактная площадка. Без проблем работает даже в изношенных патронах. Единственное — у такого контакта не должно быть люфта.

Пайка: надежность, проверенная временем

Способ соединения внешней части токопровода с цоколем также отличается.

На данный момент их два: с помощью точечной контактной сварки (тип «В») и классической пайкой (тип «А», «С»). Хоть сварка и выглядит более технологичной, тем не менее, часто такое соединение имеет свойство разрушаться. Возможно, это производственный дефект, но прецеденты были. Поэтому самым надежным остается качественно пропаянный токопровод (тип «А»).

Нить накаливания у разных производителей отличается. Наибольшее распространение получили вольфрамовые нити, однако иногда встречаются из сплава вольфрама с осмием. На снимке видно отличие в длине. Обычно нити из сплава более долговечны. Возможно, это объясняется более частым расположением поддерживающих крючков, благодаря чему провисание нити уменьшено.

Надежная фиксация превыше всего

Стеклянная колба соединяется с металлическим цоколем с помощью специальной мастики. Ее слой легко просматривается сквозь прозрачное стекло колбы. У одной из ламп обнаружилось, что производитель решил сэкономить на этом компоненте (рис. 6).

Такая лампа обречена на скорый выход из строя. Через время колба из-за постоянного нагрева оторвется от цоколя, повиснет на токопроводах и упадет. В любом случае, производитель, следящий за качеством своей продукции, не позволит себе такой «экономии». Лучше воздержаться от приобретения.

Обжим нити накала

Частой причиной «перегорания» ламп накаливания является некачественная фиксация нити накаливания поддерживающими электродами (рис. 7). Скрыть этот недостаток удается только в матовых лампах. При покупке прозрачных моделей нужно обращать внимание на этот момент. На снимке (рис. 8) видно, как должен выглядеть надежный обжим.

Следование этим несложным рекомендациям позволит приобретенным лампам накаливания долгое время радовать окружающих своим светом.

Автор статьи: Дмитрий Бабин

[right][/right]

Полезные комментарии к данной статье:

#1 Антон

Уточню.

1. Площадка. Вопросов нет. Большая блощадь площадки это хорошо. Но чаще всего на лампах с такой большой площадкой очень не качественная пайка, а сама площадка ещё до момента начала эксплуатации вся в окиси, а следовательно говорить о хорошем контакте не приходится. В данном случае образец «С» крайне похож на лампу завода Калашников, а они как известно очень низкого качества, но дёшевы. В этом случае я предпочту образец «А», так как он в отличии от других более выпуклый и качественнее спаен.

2. Способ соединения. В жизни не подводил. И в Вашем обзоре совсем не корректно менять лампы местами и присваивать им другое имя образца.

3. Способ крепления колбы. Дело важное, но подводит на самых низкопробных лампах в момент вкручивания в старый тугой патрон или уже после перегорания при выкручивании. Просто так в жизни не отваливались.

4. Походу обзора Вы решили далее не уточнять конкретный образец. Видимо сами разочаровались в своих образцах и хорошей лампы не нашли.

5. Крепление нити накаливания. Полный бред. Имеет смысл только расстояние между ножек исключающих провис нити. Провис нити под собственным весом, это реальное зло. А порою в жизни перегоревшие лампы лечились её поворотом. Оборвавшаяся нить попросту растягивалась и при повороте накидывалась на обрывок другого кусочка и начинала работать. Довольно долго.

Совет такой. Покупайте не самые дешёвые лампы от известных производителей. Я к примеру пользуюсь исключительно лампами Osram, но думаю, что Philips или GE не хуже. Хотя у брендовых производителей срок службы как правильно чётко вымерен и не составит более того, который указан на упаковке. Но и меньше тоже. Стабильно!

#2 Руслан

Спасибо! Присматриваюсь.

#3 Developer

Обращайте внимание также на маркировку. Старайтесь выбирать лампы с верхним пределом 240V, а не 230V.

#4 Andrew

Покупайте не самые дешёвые лампы от известных производителей. Я к примеру пользуюсь исключительно лампами Osram, но думаю, что Philips или GE не хуже.

Вот уж не скажИте! Перегорают они не реже других, даже те, которые изготовлены в Европе (Польше, Венгрии, Украине). И часто при первом же включении. Возможно, что для поставляемых в Россию лампочек у них заниженные требования к качеству. То же самое относится и к энергосберегающим лампам. Китайские бренды служат подчас значительно дольше европейских.

Значительно удлиняет срок службы ламп накаливания применение устройств плавного пуска — проверено. И стОят они сейчас не так дорого.

#5 Светлана

Очень интересно написано про лампочки. Понравилось, что приведено много примеров. Буду теперь знать на что обращать внимание при покупке лампочек, а то и правда, в последнее время попадается очень много бракованных.

#6 daron33

Всё это писалось для того что бы написать, что в 90 % случаях лампы перегорают из за некачественного вольфрама, слишком тонкой нити накала, не соблюдается технология. Нашему производителю выгодно занижать срок службы лампы. В союзе лампы горели по пол, а то и годами, а европейские бренды горят так же потому что это обыкновенная китайская подделка.

#7 Zayaz

daron33,
Полностью согласен про китайские подделки. А вообще как-то не задумывался про качество ламп. Автомобильные выбираю очень тщательно, а эти как-то по барабану.

#8 Стас

Покупал лампы Philips (30 руб), из трех одна уже 3 года горит, покупал Osram (15 руб) — по пол года отгорели, покупал General Electrik (пр-во Белоруссия, 12 руб) — меньше чем через месяц 3 шт. сгорели, даже подключенные через диммер. Все лампы на 240В, матовые. Так что если куда еще и нужные лампы накаливания то стоит покупать качественные и дорогие.

#9 Сергей

Нужно в комплексе все делать, ставить ограничитель напряжения, блок защиты галогеновых ламп и ламп накаливания, и соответственно хорошие лампочки покупать и все будет ок.

#10 Жизьдермо

Причина сгорания ламп накаливания — дерьмовый вольфрам. Содержит всякие примеси, они со временем испаряются из спиральки, вольфрам становится рыхлым и перегорает.

Жизнь — дерьмо. Тот кто ее делает дерьмом — тоже дерьмо.

Всех благ

#11 Livirom

А я субъективно пришел к выводу что лампы накаливания нужно сейчас использовать только во влажных помещениях типа ванной и туалета (экономки от влажности и частых включений перегорают) и всяких подсобках причем включать их желательно особенно на лестничных клетках желательно через диод (см. в инете этот способ), тогда срок её службы может вырасти до неск. лет (даже плохого качества), единственное появляется мерцание. Ну или можно включать через всякие блоки защиты как выше написано, только они дорогие.

А вообще филипсовские самые хорошие сейчас хоть и дороже они, китайские- фуфло полное. Отечественные- чуть лучше китая.

#12 Дмитрий

У меня лампа энергосбережения установлена в комнате. Работает вот уже второй год, начала мерцать. Покупал за 200 рублей за это время накалки бы уже несколько раз перегорели, да и электричества больше бы потребили. Так что экономия есть. Правда утилизировать куда их пока не знаю ведь в них ртуть.

#13 Алла

Не знаю,где вы находите разных производителей. Я в Москве покупаю только Беларусь, «космос». Перегорают в люстре быстро, на 5 рожков хватает 10 лампочек меньше чем на полгода. Выбивают автомат в элекрощитке.

#14 Григорий

Если энергосберегайка разобьётся случайно в квартире и прольётся капля ртути, то что будете делать? Где искать эти капли? Нужно вызвать МЧС и проветривать квартиру хотя бы 2 недели, и где жить это время.

Не ставьте энергосберегайки в жилых помещениях!

#15 Студент-электрик

Григорий,
Не вводи людей в заблуждение! Наверное ты под «энергосбререкайками» имел ввиду КЛЛ,а в них как и в стандартных ЛБ лампах ртути кот наплакал ! При единичных разрушениях КЛЛ демеркуризация не проводится!
Достаточно лишь проветривания(не менее 6ч, или не менее 2ч с активной вентиляцией).

А вот капля ртути про которую ты говорил, может содержаться в ДРЛ и ДРИ или ДНаТ лампах! Натриевые лампы применят ТОЛЬКО для уличного освещения(из-за преобладания желтого в спектре излучения), а ДРЛ и ДРИ устанавливают в помещениях с высотой не ниже 7м согласно ПУЭ(из-за стробоскопического эффекта), поэтому ты не найдёшь ДРЛ в квартирах! При разрушении колбы ДРЛ необходимо вызвать МЧС и провести демеркуризацию помещения.

#16 SanTix

Качественных ламп накаливания на самом деле гораздо больше, чем светильников и электроустановочных изделий. 99,99% людей просто не знают отчего у них перегорают лампочки и 99% из них не знают, что нужно делать.

Не хотелось бы критиковать, но статья практически ничего не говорит о качестве и выборе. Про сплав вольфрама с осмием у меня вообще произошёл «разрыв шаблона». Друзья не верьте, нет такого. Обычно вольфрам с присадками влияющими на рекристализацию, реже сплав с небольшим содержанием рения.

В цоколе влияет на качество не центральный контакт, а стакан (корпус). Мягкий алюминий хуже оцинковки, особенно в мощных лампах (подгорают боковые контакты в патронах). Лучше всех латунь, но почти не встречается.

Увы, но опираться можно только на опыт. Внешний вид очень мало говорит о том, сколько какая лампа может прогореть. Могу сказать, что из наших хорошее качество у томских лампочек, приличные также делает Лисма, но бывают и плохие серии. Калашниковские не очень хорошие. Больше отечественных не осталось. Из импортных пальму первенства отдам французскому Осраму — лучшие из доступных сегодня на рынке ламп накаливания обычной мощности. Польские филипс среднего качества, на уровне наших. Венгерские GE — хорошие. Белорусские лампы тоже довольно качественные, но покупать их лучше под собственным именем — так ощутимо дешевле. Украинские Искра — низкого качества. Киргизские Майли-Сайские — довольно неплохие, особенно 25 Вт. Китайские, кстати, не так уж плохи и попадаются весьма долговечные. Особенно моноспиральные, только они имеют меньшей световой поток. Правда некоторым регионам уже почти не приходится выбирать, на Востоке, например, уже почти одни только китайские.